Ахтынская крепость - молчаливый свидетель великих исторических событий. Ее древние стены видели немало побед и поражений. Они хранят скорбь о павших за свободу, независимость и защиту интересов Родины воинах.

Крепость по праву считается памятником истории и архитектуры федерального значения. Самая южная твердыня канувшей в Лету некогда могущественной Российской империи. Строительством этого оборонительного сооружения в 1839 году занимался сам генерал Головин.

Шел 1839 год. Только что было подавлено Кубинское восстание. Русский генерал Евгений Головин отправил свои войска в Самурскую долину, где тоже бурлило недовольство. Отважные русские воины покорили многочисленные вольные сообщества и основали Самурский округ, центр которого организовали в селе Ахцах (село Ахты).

Здесь же по распоряжению генерала в кратчайшие сроки была воздвигнута величественная крепость. Сроки строительства впечатляют: огромная крепость была построена всего за 40 дней! В ней расположилась резиденция начальника Самурского округа. Так называемое Ахтынское сражение произошло в 1848 году, когда имам Шамиль решил захватить село Ахты, которое в те годы являлось административным центром Самурского края, и с многочисленными войсками выступил в Самурский поход. Осада крепости длилась 8 дней.

До 1917 года крепость оставалась форпостом Российской империи в Дагестане, но с течением времени значение ее утрачивалось.

Дальнейшая история крепости запутанная и не такая славная. В 1917 году произошла Октябрьская революция, рухнула Российская империя, началась гражданская война. Крепости была уготована участь тюрьмы, так как она идеально для этого подходила своими неприступными стенами. После Великой Отечественной войны в ней жили воспитанники детского дома. В 1970 годах предприимчивые кооператоры приспособили крепость под выпуск тротуарной плитки и запчастей для заводных игрушек. Через некоторое время в крепости обосновался филиал оборонного завода. В 2014 году в этих местах был снят телевизионный фильм о событиях Ахтынской битвы. В основу фильма были положены воспоминания дочери начальника Ахтынской крепости Нины Рот. На территории Ахтынской крепости находились пороховые погреба, казармы, крепостные стены и православная церковь. До наших дней сохранилась каменная кладка величественных крепостных сооружений и стен, казармы для солдат, православный храм. Не одно сражение повидала эта крепость и практически всегда ей удавалось устоять.

Ахульго́— гора в Дагестане на берегу реки Андийское Койсу (территория Унцукульского района). Одноимённые с горой исторические аулы на её вершине (Ахульго Новое и Старое) давно не имеют постоянного населения. Через гору проходит тоннель (автодорога Махачкала — Ботлих).

Название с аварского языка дословно переводится как «Гора зова» (то есть с которой призывают к чему-либо); поэтический перевод на русский — «Набатная гора».

На одном из этапов Кавказской войны, в 1838-1839 годах, гора и два укреплённых аула («за́мка») на её вершине (Ахульго Старое и Новое), служили ставкой предводителю горцев Шамилю.

С 13 июня по 22 августа 1839 в крепости Ахульго горцы во главе с Шамилём стойко выдерживали осаду русских войск под командованием генерала П. Х. Граббе. Только 22 августа русские войска в результате кровопролитного штурма овладели горой Ахульго, но отдельные бои в составлявших укрепление аулах шли ещё неделю. Предводитель горцев Шамиль с своими мюридами прорвался через ряды осаждающих в Чечню. В этой операции принимал участие поручик Н. Мартынов, будущий убийца поэта Лермонтова.

Ахульго находится в кольце других гор. К северу от него, над Сулаком, возвышается гора Салатау. На востоке — Гимринский хребет. На западе — Андийский хребет. И, наконец, на юго-западе — Бетлинские горы. Река Андийское Койсу, огибая с трёх сторон северную подошву Ахульго, образует полуостров, который, в свою очередь, разрезан на две части речкой Ашильта. В западной части полуострова располагался аул Старое Ахульго, в восточной части Шамиль построил Новое Ахульго. Оба аула – Старое и Новое Ахульго – занимали два высоких утёса. Между ними в глубоком ущелье протекала Ашильта. В одном месте оба утёса, на которых стояли аулы, близко сходятся друг с другом. Их соединял узкий бревенчатый мостик. Под ним зияла пропасть глубиной в 40 метров.

Официальнее:
Мемориально-исторический комплекс «Ахульго» (филиал Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи) открыт 20 января 2017 года на одноименной горе. Возведен в память о событиях Кавказской войны летом 1839 года. Военную операцию, направленную на захват крепости имама Шамиля в Ахульго, называют одним из важнейших исторических событий, имеющим неоценимую значимость для исторической памяти жителей Северного Кавказа.

Комплекс представляет собой оригинальный ансамбль, включающий сигнальную башню высотой 17 метров, а также выставочный зал с экспозицией, в которой представлены артефакты времен Кавказской войны и тематические художественные полотна. Речь идет о портретах государственных деятелей, принимавших участие в событиях 1817–1864 годов и непосредственного штурма резиденции предводителя кавказских горцев.

Центральное место в картинной галерее по праву принадлежит копии панорамы «Штурм аула Ахульго» – работы Франца Алексеевича Рубо.

Сам мемориальный комплекс имеет неправильную продолговатую форму, со всех сторон огражден высокой каменной стеной. На входе в башню возвышается старинная пушка, которая символизирует боевой дух народов Дагестана и России.

Идея возведения мемориального комплекса принадлежала властям Дагестана, одновременно с его строительством были проведены работы по реконструкции и ремонту горной дороги, ведущей к памятному месту. Гора Ахульго всегда была местом паломничества, а в настоящее время, когда на ней возвышается культурно-исторический комплекс, поток туристов с каждым днем увеличивается.

Аул Гамсутль или кавказский Мачу-Пикчу – заброшенный городок в Дагестане. Находится в Гунибском районе на уровне 1420 м. В переводе с местного диалекта название это поселения означает «у подножия ханской башни». Считается, что на вершине обитал хан-завоеватель, а внизу стояла его армия. Вскоре там появились дома и улицы. Сейчас из-за полного отсутствия населения Гамсутль именуют не иначе, как «село-призрак», но даже несмотря на это оно продолжает оставаться одним из самых известных туристических объектов республики.

За долгую историю аул пережил влияние разных культур и цивилизаций – на старых постройках можно найти артефакты и символы христианского, арабского, персидского миров, а на одном из домов даже выбита звезда Давида. Это свидетельствует о том, что через Гамсутль проходили разные эпохи и народы.

Архитектура: Гамсутль построен на склоне горы, и дома здесь террасами взбираются по скале. Стены зданий выложены из камня и глины, без применения цемента. Планировка поселения отражает смекалку древних зодчих: жилища образуют лабиринт узких улочек, переходов и арочных проходов. Многие дома имели деревянные галереи и массивные двери, которые до сих пор можно увидеть на некоторых руинах. Благодаря удаленности и прочным материалам аул относительно хорошо сохранился – на месте стоят десятки домов без крыш, частично уцелевшие стены, и даже остовы мебели или утвари внутри некоторых строений. Издали кажется, что руины сливаются с горой, напоминая гнезда ласточек на скале.

Исторические события и легенды: Удачное стратегическое положение делало Гамсутль естественной крепостью. С крутых склонов поселения открывается широкий обзор окрестностей, а подступы крайне труднодоступны. Согласно местным преданиям, Гамсутль никогда не был захвачен ни одним захватчиком за все время существования. Более того, история села переплетена с именем имама Шамиля – предводителя Кавказского сопротивления XIX века. Рассказывают, что во время Кавказской войны Шамиль использовал Гамсутль как естественный наблюдательный пункт: стоя на гамсутльской скале, он наблюдал за движением царских войск и не позволял им подняться в село. По легенде, Шамиль даже ссылал провинившихся мюридов (воинов) в этот отдаленный аул, из-за чего село прозвали «Шамилевской Сибирью» – аналогией с суровой ссылкой, хотя это название употребляется редко.

Еще одна легенда гласит, что в Гамсутле жила женщина-полководец – единственная в истории Дагестана. Она хитростью заманила врагов в ущелье под селением и там разгромила их войско; говорят, что река у подножья окрасилась кровью, за что получила название «Красная река» (по-аварски Цамтичай). Такие предания, передававшиеся из поколения в поколение, формируют особый ореол таинственности вокруг аула.

Расцвет и упадок: Несмотря на горную изоляцию, вплоть до середины XX века Гамсутль был вполне обитаемым и благоустроенным селом. В 1800–1900-х годах здесь проживало около 200–300 человек, действовали лавки, школа, медпункт, раз в некоторое время приезжал передвижной кинотеатр. К селу вела грунтовая дорога, по которой можно было добраться на лошади или даже на автомобиле. Однако начиная с 1960–1970-х годов жизнь в горах становилась все менее привлекательной для молодежи – люди стали переселяться в более крупные населенные пункты в поисках работы и удобств цивилизации. Постепенно семьи покидали родные дома, и к 1980-м годам село фактически опустело.

Последний житель: До недавнего времени Гамсутль оставался живым благодаря одному человеку. В ауле долгие годы в одиночестве жил его последний житель – Абдулжалил Абдулжалилов, уроженец Гамсутля. Он отказался покидать дом, где родился и вырос, и прожил здесь один почти 14 лет, окруженный развалинами родного села. При этом Абдулжалил не был отшельником: напротив, он радушно встречал немногочисленных гостей – туристов, журналистов, путешественников – которые начали навещать заброшенное село в 2000-х годах. Старик угощал посетителей медом со своей небольшой пасеки, мог дать переночевать и с удовольствием рассказывал истории из жизни аула. Его мечтой было возродить Гамсутль, но, увы, осуществить это он не успел. В 2015 году Абдулжалил Абдулжалилов скончался, и после его смерти постоянных жителей в Гамсутле не осталось вовсе. Сейчас туристы при посещении аула могут увидеть остатки его хозяйства – заброшенные ульи пасеки и заросший огород, где он выращивал овощи. Фигура последнего жителя обросла легендами и во многом именно благодаря ему Гамсутль получил огласку в СМИ и социальных сетях: сюжеты о «дагестанском отшельнике» привлекли к селу внимание тысяч людей.

Атмосфера и легенды Гамсутля – что привлекает туристов

Аура «города-призрака»: Посетив Гамсутль, туристы словно переносятся в прошлое. Пустые дома без крыш, покрытые травой улицы и полуразрушенные стены создают атмосферу затерянного мира, где «дремлет время». Не случайно заброшенное село называют аулом-призраком – находясь там, ощущаешь таинственную тишину, нарушаемую лишь ветром да эхо собственных шагов. Многие отмечают, что Гамсутль производит сильное впечатление: здесь легко представить, как протекала жизнь горцев сотни лет назад. Каждый уголок хранит историю – будь то старая печь, обгоревшее перекрытие дома или застывший на века дверной проем. Прогуливаясь по петляющим улочкам, можно буквально физически ощутить дух старины и прикоснуться к культуре аварского аула.

Потрясающие виды: Помимо исторической ценности, Гамсутль знаменит панорамами. С высоты открывается захватывающий вид на окружающие горы, зеленые долины и близлежащие села внизу. Фотографы особенно любят эти места – кадры руин на фоне бескрайнего горного ландшафта выглядят невероятно эффектно в любое время дня. На подходе к аулу оборудована популярная смотровая площадка, откуда получаются отличные снимки всего комплекса развалин с высоты. Особенно красиво здесь на рассвете и закате, когда солнце окрашивает горные склоны в золотистые тона. Не зря Гамсутль часто сравнивают с легендарным Мачу-Пикчу: и по расположению, и по духу это действительно похожие места. Есть что-то общее в том, как заброшенные постройки слились с природой и хранят свои тайны, привлекая людей со всего света.

Легенды и рассказы местных: Гамсутль окружен множеством легенд, которые передавались местными жителями из поколения в поколение. Некоторые из них мы уже упомянули: про женщину-полководца и «кровавую реку», про ссыльных Шамиля. Эти истории оживают, когда гуляешь среди развалин – гиды с удовольствием рассказывают их гостям, добавляя мистики к и без того необычному месту. Кроме того, сами руины порождают воображение: при взгляде на почерневшие очаги домов туристы нередко спрашивают у местных, не водятся ли здесь привидения. Хотя реальных историй о привидениях нет, прозвище «город-призрак» подогревает интерес искателей острых ощущений. Местные жители из соседних сел иногда делятся воспоминаниями: как кипела жизнь в Гамсутле несколько десятилетий назад, как звучал смех детей на улочках. Эти рассказы в сочетании с реальной картиной опустевшего аула производят сильный эмоциональный отклик у путешественников

В совокупности, атмосферность Гамсутля – главная причина, по которой путешественники включают его в свои маршруты. Это не просто точка на карте, а эмоциональный опыт: оказавшись там, чувствуешь себя исследователем, открывающим затерянный город. Неудивительно, что ежедневно к развалинам поднимаются десятки, а в сезон – и сотни туристов, желающих собственными глазами увидеть это уникальное место.

Гунибская крепость была построена в XIX веке, и сегодня – это памятник истории и архитектуры регионального значения. Цитадель представляет собой целый комплекс, состоящий из крепостных стен, сторожевых башен, казармы, верхних и нижних ворот. В крепостных стенах предусмотрены узкие бойницы, толщина стен составляет более одного метра. Несмотря на то, что стены крепости на многих участках находятся в руинированном состоянии, поражает высота сохранившихся фрагментов – она достигает 7 м. Крепостная стена в Гунибе построена из крупных валунов, обломков скальной породы, скрепленных известковым раствором: она выглядит строго и величественно на фоне гор.

Достопримечательность расположена в гористой местности, высота Гунибской крепости над уровнем моря – около 2 300 метров. Место строительства крепости было выбрано не случайно: фортификационная площадка имеет выгодное положение, попасть в крепость по дороге можно только со стороны расположенного поблизости аула. Цитадель находится на Гунибском плато, с одной стороны естественным препятствием для врагов стали бурные воды реки Кара-Койсу и опасный скальный обрыв. Строители крепости использовали все преимущества гористой местности, чтобы сделать объект непреступным и максимально защищенным. Строительство велось под руководством инженеров П. Е. Бетулинского и И. О. Билинского.

Крепость была возведена в классической европейской фортификационной манере для размещения в ней русского гарнизона. Оборонительное сооружение было построено в начале 1860-х гг - в финале Кавказской войны, после пленения имама Шамиля, однако крепость часто связывают с его именем. В то время как имам Шамиль вел сражения с русскими войсками, на этой территории находился лишь аул. Во время осады Гуниба соратники Шамиля смогли соорудить простейшие укрепления, используя камни и бревна. Осада Гуниба продолжалась несколько недель и закончилась переговорами, в ходе которых Шамиль сдался. Предводителю северо-кавказского национально-освободительного сопротивления были оказаны полагающиеся его статусу почести, а позже состоялась встреча имама Шамиля с императором Александром II, который признал его заслуги.

В то время как крепость выполняла свое назначение, здесь размещался гарнизон, располагались казармы Самурского полка и Терско-Дагестанская артиллерия. Уникальной особенностью крепости имама Шамиля в Дагестане является Царский тоннель, который позволял незаметно и безопасно вывести войска за пределы крепостной стены. Согласно легенде, тоннелем пользовался и российский император.

Дербентская крепость (или Дербентская стена) — двойная стена времен Сасанидов, перекрывающая Каспийские ворота в Дербенте. Стена на протяжении 15-ти веков использовалась в оборонительных целях персами, арабами и монголами. В настоящее время та часть стен, которая вдавалась в море, полностью разрушена, и потому об их длине и конфигурации и можно судить только по противоречивым сообщениям древних авторов.

Существует легенда, в которой говорится, что Дербент основан Александром Македонским. Он воздвиг между морем и горами стену с башнями, которую запер окованными железными воротами, «чтобы люди, жившие по ту сторону, не смогли причинить никакого вреда». Великий полководец древности никогда не был в этих местах, однако уже само существование многочисленных легенд говорит о том значении, какое имели Дербентский проход и возведенная система укреплений.

Оборонительный комплекс Дербента условно можно разделить на три части: цитадель Нарын-кала, морские стены и Даг-бары (горная стена). Каждое укрепление могло функционировать самостоятельно, и в то же время они являются частями единой оборонительной системы, ядром которой является цитадель Нарын-кала. Ее крепостные стены сохранились почти полностью, хотя именно они более всего подвергались переделкам, особенно в позднее время (XVII-XIX вв).

Длина стены — 3600 метров. Южная и северная стены идут параллельно друг другу на расстоянии 300-400 метров. Горная часть стены (Даг-бары) уходит на 40 км в сторону Кавказского хребта, она сохранилась лишь частично. Морская часть стены заходит на 500 метров в море, запирая вход в гавань. Наиболее древняя часть города заключена между этими двумя стенами. Южная стена, как более поздняя, была по большей степени снесена в XIX веке, в то время как северная в значительной степени сохраняет первозданный вид.

В городских стенах особое место занимали ворота, которые являлись не только частью оборонительной системы, но одновременно и украшением фасада Дербента, говорящим о мощи и богатстве города. Северные ворота, обращенные к враждебно настроенным народам, имеют массивные архитектурные формы, что придает им суровый облик. Ворота южной стены, наоборот, имеют изящный и торжественный вид. Сколько первоначально было ворот в Дербенте, сейчас уже установить трудно.

Как наиболее сохранный памятник древнеперсидского фортификационного зодчества стена в Дербенте внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Первое упоминание Каспийских ворот относится к VI в. до н. э., его приводит известный древнегреческий географ Гекатей Милетский (VI в. до н. э.). Писал об этих местах и Геродот в связи с походом в конце VIII — начале VII века до н. э. скифов в Азию, куда они вторглись «по верхней дороге, имея по правую руку Кавказские горы».

Известная сегодня крепость выстроена в VI веке (после 562 года) по приказу персидского правителя Хосрова I Ануширвана («Бессмертный душою») из династии Сасанидов. Моисей Каланкатуйский позднее сетовал о том, какой тяжёлой ценой для местных жителей осуществлена грандиознейшая на тот момент крепостная постройка на Кавказе. Дербентская крепость запирала узкий (3 км) проход между морем и горами, отчего любая экспансия соседних государств начиналась с попыток овладения городом и крепостью.

С 735 года Дербент и Нарын-Кала стали военно-административным центром Арабского халифата в Дагестане, а также крупнейшим торговым портом и очагом распространения ислама на этой земле. В XIV веке Дербентская крепость пала без сопротивления перед Тимуром, который недалеко от Нижнего Джулата вступил в бой с Тохтамышем.

После образования в 1860 году Дагестанской области административный центр переехал в Темир-Хан-Шуру (ныне город Буйнакск), после чего Дербент потерял военное значение, а крепость в 1867 году была выведена из списка объектов военного ведомства. Башни постепенно ветшали и разбирались местными жителями для строительства жилья. Так, в 1870 году генерал Комаров дал распоряжение о сносе почти полукилометрового участка, облегчив сообщение между крепостью и разросшейся за южной стеной частью города.

Кала-Корейш — средневековая столица крупного феодального владения, Кайтагского уцмийства. По преданиям ее основали в IX в арабы из племени курейшитов, откуда и пошло название.Крепость имела удобное стратегическое расположение. Добраться сюда незаметно было практически невозможно, поскольку со всех сторон пик окружает слияние пяти рек и отвесные обрывы. Долго время Кала-Корейш оставался административно-политическим и культурным центром уцмийства, очагом распространения ислама на Северном Кавказе. В XVII-XIX вв. стали активно заселяться равнинные районы Дагестана и влияние Кала-Корейша постепенно уменьшалось. Последние жители были выселены отсюда в 1944 г.

В Кала-Корейше открываются картины из разных периодов и эпох. Здесь расположена древнейшая на территории России мечеть, построенная в IX в. Рядом расположен мавзолей местных правителей. Чуть дальше старинное кладбище, которое знаменито нетипичным для мусульман надгробьями каменными саркофагами IX-X вв с орнаментами и надписями. Из крепости хорошо виден аул Кубачи и кажется, что он совсем рядом.

Кала-Корейш — дагестанская Атлантида, которая не ушла под воду, а напротив, вознеслась высоко над миром, надежно укрытая от чужих глаз горными перевалами. Когда-то давно село было столицей крупнейшего средневекового феодального владения — Кайтагского уцмийства. Увы, от этой исламской цивилизации остались только кладбище с могилами уцмиев XII−XIX веков и мечеть XI века. Но даже то немногое, что уцелело в селе за более чем тысячу лет существования, поражает воображение: надмогильные плиты со стихами и философскими изречениями, похожие на саркофаги надгробия с вырезанным на них мировым древом, покрытые кружевной вязью деревянные ворота мечети.

У легендарного поселения и история соответствующая — круто замешанная на невероятных космогонических событиях. По преданиям, основали село люди, приплывшие сюда во времена Всемирного потопа, а где-то в горах вмуровано в отвесную скалу железное кольцо, к которому и швартовались корабли. Как ни странно, в этой легенде есть доля правды: когда-то на месте Кавказских гор плескалось Сарматское море, а сами горы выглядели как острова. Но было это слишком давно — 10—14 миллионов лет назад. Другая легенда приписывает основание крепости арабам-корейшитам — мекканскому племени, к нему принадлежал и пророк Мухаммед. Эта версия объясняет название селения: Кала-Корейш в переводе с арабского — «крепость корейшитов» (местные жители называли село по-своему — Урцмуци).

В VII—VIII вв. (если верить арабским летописям) либо в IX—X вв. (в соответствии с исторической хроникой «Тарих Дагестан») в Кайтаг пришли арабские газии — поборники ислама, которые под знаменем священной войны огнем и мечом насаждали новую религию в Дагестане. Труднодоступная вершина горы, стоящей у слияния пяти рек, была для воинственных миссионеров идеальным стратегическим пунктом. Со всех сторон гору окружали ущелья, в село вела только узкая тропинка над отвесным обрывом. Высокие двухэтажные дома, глухой стороной обращенные к ущелью, были настоящей крепостной стеной. Укрепив поселение и построив систему сигнально-оборонительных башен, пришельцы превратили Урцмуци в один из первых форпостов распространения ислама на Северном Кавказе. Именно здесь была резиденция кайтагских уцмиев, которые, приняв ислам, утверждали, что ведут свой род от дядей пророка Мухаммеда — корейшитов Хамзы и Аббаса, — чьи потомки завоевали Кайтаг.

Кубачи — это живописное село в Дагестане, известное своими мастерскими по производству уникальных ювелирных изделий и изделий из металла. Посещение Кубачи дает возможность познакомиться с древними традициями местных ремесленников, увидеть процесс создания украшений и приобрести оригинальные сувениры. Село также славится своей исторической архитектурой и прекрасными видами на окружающие горы, что делает его привлекательным для туристов, интересующихся культурой и искусством Дагестана

Расположено село на высоте 1800 метров над уровнем моря — по кавказским меркам это «предгорье». Аул Кубачи совсем немал, в хорошие времена он насчитывал до 7-9 тыс. жителей, что позволяло ему гордо именовать себя маленьким государством. По склону горы сбегает вниз череда домов, которую сравнивают и с каменным водопадом, и с лестницей в небо. Дома расположены один над другим, просторные, добротные, от двух и более этажей, с множеством комнат. В каждом есть место для встреч с гостями, для отдыха и трапезы, а еще — для ювелирной мастерской и собственной музейной коллекции.

В персидских летописях аул упоминается еще в IV веке как Зерихгеран («кольчужники»), что на тюркском соответствует «Кубачи». Другое название села — «Угбуг», а жителей — «угбуган», «губители людей». Связь проследить легко — в селе Кубачи работали оружейники, а для чего делают оружие, как не на погибель человеческую? Хотя понятно, что в средние века само ремесло кузнецов подразумевало кольчуги, мечи и сабли. Самые дорогие из изделий украшали ювелирно, что придавало оружию дополнительную ценность.

Среди наиболее знаменитых работ кубачинцев называют двурогий шлем, саблю Надир-шаха и более позднюю реликвию — набор холодного оружия из музея «Виктории и Альберта» в Лондоне, подаренный царем Александром III королеве Виктории. С кубачинскими саблями воевали драгуны Российской империи, гордясь не только боевыми свойствами стального клинка, но и насечкой, резьбой на ножнах и рукояти.

Мирное время внесло свои коррективы в ремесло кубачинских златокузнецов, и они занялись новой работой — ювелирными украшениями и изысканной серебряной посудой. В царствование Романовых и в советское время кубачинские серебряные рюмки, кувшины или вазы считались свидетельством хорошего вкуса хозяев дома, а дамы с удовольствием носили знаменитые браслеты, серьги и кольца.

В каждой семье села Кубачи хранили свой узор — как в обычных семьях рецепты хлеба или аджики. Кубачинский орнамент имеет изначально растительную основу, ведь ислам запрещал изображение живых существ. Поэтому всю свою фантазию мастера вкладывали в причудливые стебли, листья и цветы, что, казалось бы, и вырасти не могли на каменистой земле предгорья.

Ювелирная техника кубачинских мастеров очень сложна и разнообразна. Если в других ремеслах используется строго ограниченный вид работ, то здесь можно найти одновременно гравировку с чернением, чеканку, мелко-зернистое канфарение, филигрань с перегородчатой эмалью и резьбу по слоновой кости. Только кубачинские ювелиры славятся своим умением так работать штихелем по серебру, что получается настоящая имитация сияния бриллиантов.

О непревзойденном совершенстве работы кубачинцев сложена легенда, которая имеет под собой реальную историческую основу. Когда-то персидские златокузнецы, желая похвастать, прислали в аул тончайшую проволоку, сопроводив запиской: «Попробуйте вытянуть такую же – и пришлите ее нам». Каково же было их изумление, когда в скором времени в ответ на свой вызов они получили… ту же самую проволоку, но просверленную изнутри! «Мы из такой проволоки трубы делаем», — насмешливо пояснили кубачинцы.

Кубачинские узоры различают по сочетанию, комбинированности, по расположению деталей — асимметричные и симметричные, причем последние сложнее и ценнее. Каждый узор носит свое название. Мархарай («заросль») — это вьющиеся побеги травы, а тутта — это стебель с зеркально расположенными листьями. Особенно привлекают взгляд стилизованные кружевные медальоны, украшающие и посуду, и сувенирное оружие. Цвета в перегородчатой эмали тоже регламентированы — в основном это голубые, фиолетовые, желтые, белые соцветия и зеленая листва, однако их расположение в узоре целиком уникально.

В селе Кубачи каждый называет себя мастером. Дети с младших классов рисуют на уроках узоры и наносят их на металл, а по окончании школы уже имеют на руках профессиональное удостоверение мастера-ювелира. Раньше многие работали и дома, и на Кубачинском художественном комбинате, созданном из артели ремесленников. Там насчитывалось до 1000 мастеров, а теперь их осталось едва больше 100. Всему виной лихие 90-е годы, когда даже такое уникальное ремесло, как искусство Кубачи, оказалось в упадке и забвении.

Получение сиюминутной прибыли и быстрых денег — вот что встало во главу угла и нанесло существенный вред одному из самых значительных мировых народных ремесел. Когда на смену уникальным работам приходит обычный ширпотреб — не предательство ли это по отношению к нашим предкам, так свято чтившим традиции и так ревностно хранившим свои секреты?

Кубачинцы всегда считали делом чести каждую свою работу. Как писал о «взыскательности аульских мастеров» Расул Гамзатов:
ㅤ ㅤ И, славы кубачинцев не нарушив,
ㅤ ㅤ Он вновь блеснёт высоким мастерством,
ㅤ ㅤ Которое волнует наши души
ㅤ ㅤ И кажется порою волшебством…

Можно с уважением и восхищением подтвердить: искусство Кубачи не умерло! Оно живет в терпеливых чутких пальцах сегодняшних художников-мастеров, в их глазах, полных любви и вдохновения, в их чистых, светлых мыслях и сказочных фантазиях. Кубачинцы встречают каждый день с улыбкой, а каждого гостя щедрым угощением. Хотелось бы, чтобы мы вспомнили главное — здесь закончилась в далеком XIX веке кровопролитная Кавказская война. Потому что там, где есть место таланту и искусству, всегда торжествует

Первые упоминания о Кубачах как о месте, где изготавливали оружие, относятся к IV веку.

На протяжении веков кубачинские мастера передавали свои секреты из поколения в поколение, сохраняя традиции и совершенствуя свое мастерство.

В советское время кубачинский промысел получил широкое развитие, и его изделия стали известны во всем мире.

В настоящее время кубачинские мастера продолжают традиции, создавая как традиционные, так и современные изделия из металла.

Где можно увидеть и приобрести кубачинские изделия: в музеях, в том числе в Эрмитаже, Лувре, Метрополитен-музее и в специализированных магазинах, в том числе в Кубачинском художественном комбинате.

Начало строительства относят к раннему Средневековью. Это подтверждают артефакты, найденные в окрестностях цитадели. Она является частью фортификационной цепочки, оборонявшей побережье Каспийского моря. Сооружение было двухэтажным. Сейчас первый этаж полностью засыпан землёй. Несмотря на своё назначение, крепость неплохо сохранилась. Средневековые зодчие для скрепления массивных блоков использовали специальный раствор.

Сведения о крепости содержатся в нескольких источниках. Арабский географ Ибн аль-Факих аль-Хамадани, живший в X веке, писал, что 110 замками крепости правили мусульмане до самых земель Табасарана. Речь шла о Дербентской линии укрепления, в том числе о Хучнинской крепости. Историк аль-Масуди, родившийся в 896 году, писал об оборонительной стене, доведённой до укрепления Табасарана.

Исследованием последней крепости стены занимался архитектор Евгений Пахомов в 1950 году. Он выявил, что длина сооружения составляла 40 километров, что соответствует расстоянию от южного города Дербента до Хучнинской крепости. По данным учёного, археолога В. Г. Котовича, исследовавшего строительство цитадели, основным материалом был ракушечный камень. Это подтверждает её принадлежность к одной эпохе с Дербентской стеной.

Второе название цитадели — крепость Семи Братьев и Одной Сестры. По легенде тут когда-то жили семеро братьев с сестрой. Храбрые мужчины всегда давали отпор захватчикам, защищали жителей близлежащих посёлков. Персидский хан от бессилия придумал хитрость. Он подговорил старуху-гадальщицу, чтоб она убедила наивную сестру в благих намерениях захватчика и обеспечила ему свободный вход в крепость.

Девушка испортила ружья братьев, из-за чего пятеро из них погибли в бою. Сама же она, осознав, что натворила, сбросилась со скалы. Местные жители считают, что девушка захоронена под холмом у дороги к крепости. В память о предательстве проходящие мимо мужчины бросают в него семь камней. В знак уважения женщины убирают по одному кирпичику, оправдывая поступок сестры безмерной любовью к персидскому хану.

В горах Кавказа множество башен и фортификационных сооружений. Крепость в посёлке Хучни выгодно от них отличается. Кладка стен тут сделана правильными рядами на связующем растворе. Длина крепостной стены, обращённой в сторону посёлка, — 50 метров, боковых стен — 25 метров, толщина — 2,5 метра. По углам цитадели установлены башни, полностью заполненные землёй. Все элементы сооружения в хорошей сохранности, имеют бойницы.

Цитадель возвышается на самом краю горы. Подойти к ней можно только с северной стороны, которая идеально просматривается на сотни километров. Благодаря грамотному расположению сооружение контролирует все пути в Кайтаг и Верхний Табасаран, имеет стратегические связи с конечным отрезком оборонительного комплекса Дербента. На нижних склонах когда-то жили люди, об этом свидетельствуют сохранившиеся следы строений и кладбище.

Цитадель представляет собой сооружение неправильной трапециевидной формы с большими выступами по углам. Войти в крепость можно с северной и южной сторон, есть специальные проходы для туристов. Главный вход с севера фланкирован двумя выступами, что позволяло обстреливать фланги противников с целью защиты своих позиций. Стены крепости сужены кверху, средняя их высота — 8 метров.

Бойницы на западных фасадах прикрыты плоскими камнями. Перекрытием для входов служат мощные каменные блоки, размером 120×50 см. Материал стен — отёсанный камень и известковый раствор. Территория была обновлена и благоустроена в 2019 году по настоянию главы администрации. Средства выделили местные бизнесмены. Появились красивые скамейки, удобные дорожки, ведущие в полуразрушенные помещения.

Внутри крепость абсолютно пустая, хорошо сохранились только каменные стены. При Хучнинской цитадели работает музей культуры Табасарана. Вход в него свободный. Тут представлена небольшая коллекция предметов быта табасаранцев. В его стенах проходят городские праздники, масштабные фестивали с участием представителей администрации, приезжают временные выставки и интересные экспозиции.

Над Ахульго возвышалась скала — Шулатлулго (в переводе с аварского «Крепостная гора»). Вершина Шулатлулго — это почти ровная площадка, площадью не более ста квадратных метров, на которой сподвижник Шамиля — мастер по имени Сурхай построил несколько саклей, одна из которых возвышалась над другими и напоминала собою нечто вроде башни. Поэтому Шулатлулго стали называть ещё и Сурхаевой башней. Этот своеобразный форт благодаря своему положению растягивал блокадную линию русских войск более чем на четыре километра. Башня располагалась на господствующей высоте, по этой причине осаждённые могли держать под обстрелом практически все участки местности, на которых располагались русские войска.

Церковь Святого Григориса - часовня, возведенная в 337 г. в память о событиях IV века в селе Нюгди Дербентского района Дагестана, в 37 км от Дербента.

Албанский царь Урнайр, принявший христианство, попросил армянского царя Трдата прислать епископа из рода св. Григория, крестившего Армению, для проповеди учения Христа в северо-восточных странах. На эту просьбу откликнулся пятнадцатилетний внук Григория – Григорис, который и был рукоположен первым епископом Кавказской Албании и Грузии. Он основал церкви, в том числе и в Дербенте. Затем он отправился для проповеди в лагерь Царя массагетов Санесану. Это ираноязычное племя занималось грабежами и набегами, поэтому такие христианские ценности, как «не убий» и «не укради», не соответствовали их образу жизни. Санесан, по наущению приближённых, решил, что армянский царь умышленно подослал отрока, дабы прекратились грабежи, учиняемые воинами массагетов. Поэтому он велел привязать Григориса к хвосту дикой лошади и пустить её по берегу моря. Ученики Григориса перевезли тело святого в монастырь Амарас и похоронили его там. А на месте его гибели была возведена часовня.

Дербентские армяне, а также их соотечественники из других городов России, раз в год приезжали сюда на поклонение, о чём свидетельствует Е.И.Козубский, написавший «Историю Дербента» в 1906 году. Предполагается, что именно в этой часовне захоронены части мощей святого Захария (отца Иоанна Крестителя) и великомученика Понделеймона, привезённые в Кавказскую Албанию святым Григорисом. Не исключено, что здесь могут быть захоронена часть останков самого епископа. В «Истории страны Алуанк» описан поход царя Кавказской Албании Вачагана Благочестивого в Арцах за останками мученика. Поиски правителя увенчались успехом.

Перевод армянской надписи над одним из входов в часовню гласит: «Храм построен на месте мученичества св. Григориса, внука отца нашего Григория Просветителя, построен на средства родных братьев Ванецянц, Григора и Лазаря Петросовичей, в год Господень 1916.»

Часовня Святого Григориса была одним из самых почитаемых среди армян всего Восточного Кавказа вплоть до 20-х годов ХХ века.

Длина часовни — 17 м, ширина — 12 м, высота с куполом около 18 м. На каждой стене сделаны углубления в виде прямых треугольных призм, которые вверху завершаются пятью расходящимися линиями. С четырех сторон в стенах под крышей имеются сквозные отверстия в форме креста.

Мы встречаемся с упоминанием часовни святого Григориса в Нюгди в письменных источниках, относящихся к 1850 году, когда ее посетил архиепископ Саркис Джалалянц. В октябре 1857 г. здесь побывал известный в свое время публицист, исследователь истории и быта народов Дагестана Ростом-бек Ерзникян. Он даёт более обстоятельное описание культового сооружения.

В часовне долгое время хранился камень с надписью на армянском языке. Он найден уже в наше время, когда стало известно, что один из местных жителей хранил у себя в доме плиту с непонятной ему надписью на армянском языке. Он завещал сыну, нашему современнику, отдать, когда придет время, этот камень «хозяевам». Сегодня надпись на камне переведена и находится в часовне. Она гласит: «Я, госпожа Елизавета Кочкачянц, построила церковь в память о себе и своей семье. 1879 г.»

В 1962 г. Постановлением совета Министров СССР часовня была признана памятником истории, однако внутри церкви многие десятилетия государственного атеизма царило запустение. Стены часовни св. Григориса в Нюгди сохранились, а внутреннее убранство — нет. Стоит отметить, что жители села почитали находящийся в их местности памятник религии и архитектуры как святыню.

С 2004 года ведутся работы по восстановлению святыни, которые возглавил председатель дагестанского регионального отделения «Союза армян России» и лидер армянской общины Дербента Виктор Данилян при поддержке Армянской Апостольской церкви.

Стены, крыша и купол часовни были укреплены, восстановлены двери и окна. Огорожен участок земли вокруг храма, сделана ограда. В настоящее время храм значительно преобразился. Внутри полностью закончена отделка стен, устроен каменный пол и алтарное возвышение, изготовлен купольный крест. Местный художник Мелик-Мамед Агабалаев написал в армянском религиозном стиле шесть храмовых икон.

Жители села оказывают содействие в восстановлении храма: они указали, в каком месте реки находятся затопленные неизвестно кем ворота часовни. В реке же были найдены камень алтаря и другие каменные атрибуты собора. В этом благородном деле принимают участие не только армяне, но и люди, исповедующие другие религии, что свидетельствует о мире и добрососедстве в отношениях между народами Дагестана.