Один из символов великого, свободолюбивого народа, напоминающий о его несокрушимой истории. Давным-давно в этих местах царствовала древняя цивилизация аланов, канувшая в Лету, но оставившая по себе множество памяток. Аланские ворота построены в стиле традиционной башенной культуры Средневековья. Аланские ворота торжественно открыли 21 декабря 2015 года. Проект инициировал глава ингушской Республики совместно с мэром столицы Ингушетии – Магаса. Средства на постройку сооружения спонсировал городу Алихан Харсиев, тот самый бизнесмен, который финансировал возведение Башни Согласия (объект 2). В церемонии открытия участвовали не только люди, но и лавный символ страны – свободный и гордый орел, который по окончании мероприятия беспрепятственно взлетел в небо.

Аланские ворота начали строить в мае того же года (2015). Проект основывался на традиционных представлениях о гостеприимстве и мощи ингушского этноса, а также разрабатывался с учетом принятых в старину архитектурных особенностей и техник. Объект был завершён за полгода, и теперь величественная арка предваряет въезд в столицу – молодой и цветущий город Магас.

В связи с постройкой Аланских ворот даже возник некий исторический спор, поскольку именно это словосочетание использовалась также и в отношении Дарьяльского ущелья. Но постепенно разногласия утихли, а великолепная двойная арка продолжает радовать гостей города и его жителей. Если обратиться к истории, то во времена раннего Средневековья становление ингушского этноса было тесно связано с Аланским государством и городом Магасом – тезкой современной столицы Ингушетии. Историки утверждают, что древняя столица Алании, не только называлась идентично, но и находилась на том же месте, где сейчас расположен современный Магас. Причём она охватывала также территорию Назрани, аулов Сурхахи, Яндаре и так далее. Именно здесь находят многочисленные архитектурные памятники и городища, оставленные представителями этого ветхозаветного народа. Посему можно с чистой совестью сказать, что Аланские ворота поставлены здесь не зря – это отголосок героического времени, относящегося к легендарному прошлому ингушского народа.
Аланские ворота – монументальная постройка, состоящая из двух боковых и одной центральной башни. Они связаны арками и мостом. Ширина Аланских ворот составляет 24 метра, а высота крайних башен доходит до 18 метров. Уникальной особенностью сооружения является его постепенное сужение: с каждым метром ввысь бастионы уменьшаются более, чем на 10 см.

По винтовой лестнице, расположенной на обеих боковых башнях, можно взобраться на самый верх, где находится смотровая площадка (ступеньки выводят на второй этаж, к импровизированному резному мосту). С такой высоты великолепно видна панорама города, далёкая цепь Кавказских хребтов, а также легендарная Башня Согласия – ещё одна относительно новая достопримечательность Магаса.

Башня Согласия выступает олицетворением единства ингушского народа, коим некогда считались родовые замки в горах. Её символическое значение и поистине титанические размеры привлекают на просторы равнинной Ингушетии тысячи туристов со всей планеты. История Башни Согласия началась в 2013 году, с момента её открытия. Хотя, безусловно, этому предшествовали годы подготовки, горячие обсуждения множества интересных идей и оригинальных проектов. Её решили воздвигнуть в новой столице Ингушетии. Башня Согласия находится в городе Магас. Данное решение было принято не просто так.

Согласно легенде, когда-то на этом месте действительно стояла очень высокая башня (вероятно, не настолько, но гораздо больше других). Бастион считался символом народной свободы, но, когда на указанное селение напали супостаты, они всё сровняли с землей, включая огромную башню. С тех пор ингуши свято верили, что обязаны возвести на этом месте строение, выше и краше прежнего, чтобы объединить свой этнос. С некоторых пор в Башне Согласия находится музей. Экспозиция посвящена истории ингушского народа. Открытие было приурочено к 1076-летию древнего полиса, на месте которого построили современную столицу Ингушетии. Когда-то старинный город, исчезнувший с мировых карт, называли городом Солнца, а теперь – это Магас, которому, к слову, в момент открытия этнографического музея исполнилось 25 лет.

Экспозиции в Башне Согласия устроены таким образом, чтобы посетители могли с порога окунуться в аутентичный мир древности. В мельчайших подробностях воссоздан быт предков нынешних ингушей, то, чем жили легендарные строители башен. Разработан также макет старинного жилища. Надо сказать, что при создании музея учитывалось и общественное мнение: брались во внимание не только рекомендации историков-археологов, но и советы аксакалов из народа.

На первом этаже размещена экспозиция, в хронологическом порядке демонстрирующая историю Ингушетии, развивающуюся сквозь вековые пласты, несмотря на препятствия и злокозненные попытки врагов этому помешать. В музее множество национальных ковров, которые ткали либо из войлока, либо с помощью техники пёстрой аппликации. В Башне существует мини-кузница – священное место в каждом горном ауле. Вообще, кузнецы в древности считались неприкасаемыми. Более того, их обходила стороной даже кровная месть! Также в музее тщательно создана имитация древней гостиной, ведь ингуши – весьма хлебосольная нация.

Между прочим, если вспомнить примечательные факты о Башне Согласия, то стоит отметить, что сооружение изображено на сувенирной почтовой марке, которая выпускалась на территории РФ и Лаоса.

В будущем к Башне Согласия примкнет галерея, соединяющая здание с другим высотным сооружением, правда, имеющим совершенно иное назначение. В нем планируется разместить современный торговый центр с парковкой, лифтами и подземным рестораном. Об этом СМИ сообщил Сергей Ткаченко, архитектор Башни Согласия. Данный проект видится ему как удачное сочетание древности и современности. Здесь же собираются разбить сквер под названием «Шёлковый путь», скомпонованный в виде хитроумного ингушского орнамента. Также планируется постройка вертолетной площадки, паркинга для велосипедов и системы искусственных водоемов.

Этот средневековый комплекс находится на Столовой горе, с ее южной оконечности.
Ингушское название огромного холма – Мят-Лоам. Во времена позднего Средневековья башни Бейни предназначались для защиты окружающих селений от вражеских нападений, а также проживания знаменитых в этой местности родов. Фортификационный комплекс состоит из 8 бастионов, не считая хозяйственных пристроек и зданий иного, вспомогательного назначения. Традиционно, башни окружены каменным ограждением, без которого не обходятся постройки подобного типа. Группы соседних бастионов принадлежат нескольким знаменитым фамилиям – Шовхаловых, Келиговых, Мурзабековых. Боевая башня находится на самом верху фортификационного комплекса и предназначена для его защиты. Указанные нюансы учёные по крупицам узнали от старожилов этих мест – ревностных хранителей истории Ингушетии. Согласно документам, башенный комплекс Бейни был бесповоротно покинут жителями за год до окончания Великой Отечественной войны.

На данный момент строения находятся в наполовину разрушенном состоянии, а когда-то на этих сочных пастбищах выпасались тучные стада, принадлежащие представителям знаменитых ингушских фамилий. Комплекс башен Бейни окружают альпийские луга, покрытые шелковой, изумрудной травой, в гуще которой скрываются чистейшие родники, а весной обширные поля зацветают потрясающе красивыми букетами.

История Бейни – аула в Джейрахском районе, основанного примерно в XVI веке, неразрывно связана с кровопролитными войнами тех времен. И хотя основным занятием обитателей этих мест было скотоводство, но всё же, обстоятельства вынуждали их постоянно оттачивать также свои оборонительные навыки. Об этом даже сохранилась легенда, которую из уст в уста пересказывают здешние жители.

Согласно преданию, на месте, где сейчас находится селение Бейни, располагалась деревня с довольно отталкивающим названием Сорняки, в которой проживало племя ведьм. Видимо, таким образом ингуши демонстрировали презрение к нежелательным обитателям горы, всячески выказывая неуважение и пытаясь всеми способами избавиться от них.

Ведьмы слыли крайне агрессивными, у них в подчинении находилось более шести десятков воинов, поэтому разбои, грабежи и прочие бесчинства в округе были обычным делом. Горцы, скрепя сердце, некоторое время смирялись с такой ситуацией, поскольку силы были неравны. Но однажды терпение лопнуло, и они решили прибегнуть к хитрости. Три брата, имена которых остались в веках, пригласили мужчин племени ведьм на роскошный пир. На этом празднике, несмотря на легендарное гостеприимство народов Кавказа, пришедшие были нещадно отравлены. Только двое мужчин племени ведьм остались живы, поскольку в то время их не было в деревне. Таким образом, женщины и дети погибших покинули эти места навсегда. Следовательно, на месте Сорняков возникло другое селение, правда, с не менее странным и даже пугающим наименованием – Бейни. В переводе слово обозначает – «мертвые».

Кстати, легенда не возникла на пустом месте: несколько старинных родов, проживавших в башнях Бейни, нередко конфликтовали друг с другом, что выливалось в обширные бойни и локальные драки. Поэтому неудивительно, что с течением времени дела минувших дней обросли сказаниями и легендами.

Башенный комплекс Вовнушки – самый известный на территории Ингушетии и России.
Знающим людям известно, что Вовнушки – одно из семи чудес России. Почётный титул ингушскому башенному ансамблю был присвоен в 2008 году в рамках одноименного конкурса. После этого появилась монета с изображением комплекса Вовнушки номиналом 3 рубля, а также почтовая марка.

Но, кроме того, что Вовнушки участвовали в проекте «7 чудес России», вокруг этого башенного комплекса ходит немало удивительных преданий и легенд. Одна из них связана с братским котлом, который, по традиции, располагался на втором этаже каждой башни. В нём готовили пищу для всех обитателей замка, поэтому место подвешивания котла и сама огромная посудина, считались священными. Ингуши свято верили, что над ним летают души погибших в боях и умерших по другим причинам. Считалось, что если кровный враг, которого необходимо умертвить, успеет забежать в помещение, где котел раскачивается на огромной цепи, то его жизни больше никто не посмеет угрожать.

Существует еще одна интересная легенда о женщине, настолько бесстрашной, что во время смертельного боя она не побоялась спасти нескольких грудных младенцев, перенеся их в соседнюю башню по хлипкому, поврежденному мостику. Возможно, эта история вовсе не предание, а просто собирательный образ, демонстрирующий самоотверженность и силу духа женщин Ингушетии.

Во времена, когда построен башенный комплекс Вовнушки, всё было подчинено незыблемым традициям, посему следующий интересный факт повествует именно об этом. Древние правила требовали, чтобы любая ингушская башня, особенно боевого назначения, была возведена не позже, чем через год от начала строительства. Если этого не происходило, страшный позор накрывал весь род, которому она принадлежала. В таком случае следовало оставить незаконченное строение и начать создание нового.

Вовнушки предоставляла великолепный обзор для её обитателей. С такой смотровой площадки все окружающие ущелья и долины открывались, как на ладони! С этажа на этаж воины и жители переходили по высоким приставным лестницам, а вот как сообщались между собой несколько башен? Для этого предназначен подвесной мост в Вовнушки, который до наших дней не сохранился. Учитывая, на какой высоте он был подвешен – аттракцион могли выдержать только люди с очень закаленными нервами!

Основная конфигурация комплекса такова: две башни Вовнушки стоят на огромной скале, а третий боевой бастион находится напротив. Кроме них, на территории расположен уникальный мавзолей в виде огромного ядра. Но не надо думать, что оборонные башни Вовнушки защищали исключительно свое селение – они также служили своеобразными сигнальными факелами для соседних аулов. Именно поэтому горные населённые пункты в те сложные времена строились так, чтобы не терять из виду башни соседей.

Таким образом, комплекс Вовнушки служил многим целям, защищая селение от хищных зверей и вражеских орд, предупреждая жителей соседних деревень об опасности, а также нередко становясь приютом для купеческого люда, ведь замок возведен на дороге, по которой проходил легендарный Шёлковый путь.

Высота башенного комплекса над уровнем моря составляет 1 250 метров. Помимо бастионов и мавзолея, на территории археологами обнаружено шесть склепов и одно небольшое святилище. По словам историков и старожилов, последнее возвели в честь одного из ингушских героев, некогда проживающих в данном селении.

История. История башенного комплекса восходит к XIV веку нашей эры – именно указанная дата считается стартом строительства удивительного архитектурного ансамбля. Тейп, которому принадлежат башни, знаменит на всю Ингушетию – это род Оздоевых. Считается, что именно башни Вовнушки положили начало развитию и разрастанию их земель под названием Оздой-Мохк.

Объекты строились постепенно, во всяком случае, об этом говорят многочисленные предания. Согласно легенде, первым на эти благодатные земли пришел Цикким, заложивший боевую башню в западном секторе архитектурного комплекса. Специально для этого он переправился на правобережье реки Ассы, к реке Гулой Хи.

Предком знаменитого рода Циккима был легендарный Маго, считавшийся мудрецом и чародеем. Его почитают как прародителя целых пяти тейпов, причём, не только в Ингушетии.
Проходили годы, и подросший сын Циккима решил построиться рядом с боевым бастионом отца – Эзди возвел прочную жилую башню. Естественно, правый приток реки Ассы – Гулой Хи и Вовнушки до сих пор остаются неразлучными тандемом. Роду Оздоевых эти места настолько полюбились, что и внук Циккима решил строиться здесь же – боевые башни Вовнушки, расположенные с восточной стороны комплекса, возведены именно Оздо.

Между тем род Оздоевых разросся, продолжая хозяйничать в здешних ущельях – к началу XIX века представителям этого тейпа принадлежало более 25 башенных комплексов в Ингушетии. Примечательно, что до 1810 года название рода звучало как Цимкиевы, по имени праправнука великого Маго.

История крепости Вовнушки удивительна и увлекательна, но не менее интересно, как функционировал архитектурный комплекс.

История башенного комплекса Вовнушки говорит о том, что замковый ансамбль, в первую очередь, имел защитную функцию. Но не только – на этой территории много веков подряд проживали и вели хозяйство его обитатели, давно канувшие в Лету. Прохаживаясь между высокими башнями, чудом прилепившимися на осколках голых скал, сложно представить, как можно выжить в столь диких местах. Особенно этот факт удивляет молодых людей, ведь в старину речь не шла о благах современной цивилизации, к которым мы так привыкли: вода – только ключевая, огонь в очаге – живой, пища – выращенная своими руками, а вместо телевизора – неспешные рассказы аксакалов о древних временах и героических событиях...

Впрочем, мы отвлеклись. Вовнушки находятся в Гулойхийском ущелье, по-другому называемом Озди-Чож. Места здесь завораживают своей первозданной, можно сказать первобытной красотой – вокруг зеленеют горные склоны, то и дело виднеются отроги диких утёсов, на которых останавливаются отдохнуть невесомые облака. Фото башен Вовнушки отчётливо даёт представление об очаровании заповедных локаций. Но о том, как функционировали средневековые постройки, по снимкам понять сложно. Ведь возраст башен Вовнушки составляет около шести веков.

Вовнушки – башенный комплекс рода Оздоевых, переводится следующим образом: «край боевых башен». В возведении фортификационных заграждений ингуши преуспели, как никто. Историки и археологи утверждают, что башни отличались четырехъярусной структурой. В боевые бастионы вход был возможен исключительно со второго этажа по приставной лестнице, на первом же хранились продукты. Вовнушки в Гулойхийском ущелье отличались от башенных комплексов Ний, Пялинг (объекты 10-11) и прочих, в том числе тем, что крыши бастионов и жилых сооружений были плоскими, а не ступенчатыми. Также строители практиковали некоторые уловки, например, фальшивые бездонные балкончики, называемые машикули, с которых, как и с кровли, было очень удобно обстреливать недругов.

Поднимаясь в горы... На окраине села Алкун в Ассинском ущелье с левой стороны автодороги можно увидеть две восстановленные башни.

В прошлом их было четыре, со временем и из-за военных действий они были разрушены. На одной из стен можно увидеть тамгу Гагиевых. В прошлом этой ингушской фамилией контролировалось почти всё Ассинское ущелье. Уже в горной части древней Ингушетии на заставе будет ждать более древний боевой комплекс Гагиевских башен.

В древности при выходе из Ассинского ущелья дорогу путникам преграждала каменная стена с воротами, за проход через которые бралась плата. В этом месте на скальном выступе берега Ассы располагался сторожевой дозорный комплекс ГIалгIай наIарге (Галгайская застава), или замок-крепость Гагиевых (Гагнево, Гаги-Юрт, Гаги Галаш). В замке сохранились остатки некогда пятиэтажной боевой башни и семи жилых строений, большая часть которых сейчас разрушена.

Согласно преданиям, комплекс сильно пострадал в результате обвала. Скальный выступ надвое расколола огромная трещина.

В окрестностях комплекса есть циклопические постройки, могильники и столпообразное святилище.

Мемориал памяти и славы «Девять Башен»

Строительство комплекса стартовало в 1996 году, и первым был открыт мемориал «Девять Башен». Произошло указанное событие через год после начала возведения, а именно, 23 февраля – в этот день отмечалась печальная годовщина для депортированных народов Советского Союза. Гораздо позже, в 2010 году, мемориал был расширен полноценным комплексом, в который входят фонтаны, лестницы, благоустроенные аллеи, арочные композиции и прочее. Окончательной датой открытия мемориального комплекса считается июнь 2012 года.

«Девять Башен» демонстрирует величественное сооружение, состоящее из ингушских бастионов, созданных в характерном стиле прошлых веков. Проект авторства Мурада Полонкоева символизирует сплочённость девяти народов, пострадавших от насильственной депортации. Башня, стоящая по центру, самая высокая, 25-метровая. В ней четыре этажа. К мемориалу ведут три широкие лестницы, а внутри располагается этнографический музей. В его стенах собрано множество фотографий, документов, предметов быта, повествующих об осетино-ингушском конфликте, а также репрессиях сороковых-пятидесятых годов. Трагическая высылка ингушей с территории родного края давно воспринята обществом как геноцид, поэтому страшные времена недопустимо предавать забвению.

Мемориальный комплекс жертвам репрессий в Ингушетии за своей могучей спиной прячет небольшой некрополь, состоящий из нескольких надгробий. Древние захоронения традиционно называются чурты.

В целом Мемориал депортированных народов содержит несколько знаковых локаций, которые стоит рассмотреть подробнее.

Памятник Ингушскому конному полку «Дикой Дивизии»
Мемориал памяти и славы в Ингушетии включает монументальную скульптурную композицию, выполненную из бронзы. Она представляет собой группу всадников с мушкетами и шашками наголо, которые находятся в динамичном состоянии атаки. Это кавалеристы Ингушского конного полка, того самого, который в июле 1916 года наголову разбил две роты нападавших немцев во время Первой мировой войны. Памятник посвящён смелости, отваге и самоотверженности офицеров героического полка, входящего в Кавказскую Туземную дивизию. Открыта композиция, входящая в состав мемориального комплекса в Назрани, была в июне 2012 года.

О формировании четырёхсотенного конного полка из ингушей Назрановского округа было объявлено 9 августа 1914 года. Сбором добровольцев занимался старший помощник начальника Назрановского округа подполковник Эдиль-Султан Беймурзаев. 11 сентября во Владикавказ из Петербурга прибыл полковник Мерчуле, назначенный командиром Ингушского конного полка.

8-9 декабря разъезды и разведывательные сотни 3-й бригады (Черкесский и Ингушский полки) Кавказской туземной конной дивизии впервые вступили в соприкосновение с противником в Карпатах. Ингушский полк вступил в первый бой с противником 13 декабря 1914 года у села Рыбне.

15 февраля 1915 года Ингушский полк вместе с Черкесским полком овладел важным опорным пунктом неприятеля на северо-западных подступах к городу Станиславову, деревня Цу-Бабино, а 18-19 февраля участвовал во взятии Станиславова.

В июне-июле 1915 года полк охранял берег Днестра у села Ивание. 5-6 июля 2-я и 3-я сотни участвовали в ночном бою у дер. Колодрубки, отразив наступление превосходящих сил противника.

15 июля 1916 года полк взял занятую германскими войсками укреплённую деревню Езераны, в плен было взято 134 солдата и один офицер 48-го и 56-го германских пехотных полков, 230 немцев было убито. Полк захватил 2 тяжелых германских орудия целыми и 3 взорванными. 26 июля подразделения полка вместе с пехотинцами выбили противника из деревни Пшеничники.

В январе-феврале 1917 года дивизия была отведена в тыл и распределена по бессарабским сёлам для отдыха и пополнения. После Февральской революции в полках сохранилась дисциплина.

В начале июля 1917 года дивизия была переведена в состав разложившейся 11-й армии с целью укрепить рассыпающийся фронт. 10 июля дивизия выступила от Станиславова через Нижнев, переправилась через Днестр и двинулась через Чортков к реке Збруч, к государственной границе России 1914 года. 12 июля Ингушский полк, а за ним 1-я бригада были выдвинуты к дер. Мшанец для содействия 6-му армейскому корпусу в ликвидации прорыва противника у города Трембовля. С утра 14 июля 3-я бригада с двумя орудиями 16-й Донской казачьей батареи, а затем и с Татарским конным полком сдерживала наступление противника у селения Перемыловки, прикрывая отступление 6-го и 41-го армейских корпусов с позиции у Хоросткова и Сухостава за реки Гнила и Збруч. В ночь на 17 июля Ингушский полк был выделен в распоряжение командира 41-го армейского корпуса для несения разведывательной службы перед фронтом корпуса на правом берегу Збруча. Благодаря действиям подразделений полка, наступление противника было приостановлено на три дня, и пехота смогла закрепиться на восточном берегу реки Гнилы.

Барельеф «Вхождение Ингушетии в состав России»
Огромное каменное полотно изображает исторический момент подписания документа, скрепляющего дружбу между российским и ингушским народами. На барельефе установлена табличка, на которой значится текст присяги на верность.

Весной 1770 года у селения Ангушт произошла знаковая встреча представителей ингушского народа с российскими делегатами.

На ней представители 24 влиятельных ингушских родов торжественно принесли присягу на верность России. Мероприятие проходило по старинным ингушским обычаям. На присяге присутствовало больше 800 человек.

Произошло это в месте с символичным названием «Склон согласия» – там, где всегда принимались важнейшие для ингушского народа решения.

Результатом стал подписанный договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав Российской империи и принятии ингушами российского подданства.

12 июля он был одобрен российской Коллегией иностранных дел и вступил в силу. Этот документ считается самым долговечным из всех, что были подписаны российско-ингушскими сторонами, и именно с момента его ратификации ведется отсчет пребывания Ингушетии в составе России.

Колоннады
Лаконичная и впечатляющая колоннада состоит из 18-ти плит, установленных у подножья, на которых высечены имена знаменитых ингушей, представленных к государственным наградам. Огромная колоннада, расположенная в виде полумесяца с обеих сторон сквера, разбитого в границах Мемориала памяти и славы в Назрани, украшена национальным ингушским орнаментом. Строение не лишено изящества, но, в общем, выполнено в довольно строгом стиле.

Экспонат поезда времён депортации ингушей 1944 года
23 февраля 2014 года на территории Мемориала памяти и славы был установлен экспонат поезда времен депортации ингушей в 1944 в память об этом геноциде. Экспонат представляет собой паровоз серии Л-2046 и вагон «Теплушка», в которых осуществлялась насильственная перевозка депортируемых народов. По бокам экспоната установлены два монумента с указанием дат «1944» и «1957», символизирующих год высылки ингушского народа и год реабилитации и возвращения на Родину. Именно столько, 13 лет, ингуши находились в ссылке в Казахстане и других районах Средней Азии. На втором монументе также изображено восходящее солнце, как символ свободы, возвращения и возрождения ингушской нации.

Барельеф «Ингушетия»
Барельеф «Ингушетия», на которой изображена современная республика и её люди. Под барельефом имеется мемориальная доска с выдержкой Указа Президента России Бориса Николаевича Ельцина о создании Ингушской Республики.

Мемориальная плита Героев-ингушей
Мемориальная доска с именами уроженцев Ингушетии — Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда.

Памятник последнему защитнику Брестской крепости
Мемориал жертвам политических репрессий в Назрани включает в себя колоритный памятник, изображающий последнего воина, защищающего Брестскую крепость. Даже человеку, слабо знакомому с историей, известно, что, первый удар гитлеровских войск приняла на себя именно эта многострадальная белорусская цитадель.

Открыт памятник так же, как и скульптурная композиция, посвящённая Ингушскому конному полку, 9 июня 2012 г. Достопримечательность представляет собой фактурную фигуру, изображающую изможденного солдата, стоящего с пистолетом на фоне полуразрушенной стены Брестской крепости. На мемориальной доске указано, что в обороне цитадели участвовали девять десятков ингушей, причём последнего защитника форпоста звали Умат Барханоев. Имена всех ингушских бойцов, задействованных в этом событии, указаны на памятной доске, находящейся за спиной медного солдата.

С другой стороны скульптурной композиции выбиты надписи, которые в последний раз оставляли на стенах крепости ее защитники – бойцы Советской Армии. Трехметровый памятник, выполненный из меди и бронзы, высится неподалеку от колоннады Мемориала памяти и славы.

Башенный комплекс Ний – один из известнейших в стране. Это древний город, украшающий собой покатый склон горы. Старинные башни возвышаются на фоне суровой скальной стены – с таким грозным соседом они выглядят еще более величественно. На данный момент башенный комплекс Ний входит состав национального, историко-архитектурного заповедника. Расположена достопримечательность в Джейрахском районе в совершенно пустынной и дикой локации. Ближние к нему селения – Йовли, Нийкоате и Цхаралте. Поэтому единственные компаньоны, которые будут сопровождать путешественника, забредшего сюда – свободолюбивые ингушские ветра, то и дело проскальзывающие в узкие бойницы и гуляющие между башен.

Над городом Ний величественно возвышается Цорей-Лоамский хребет. Его многослойная, каменная стена выглядит грозно и величественно. Она резко контрастирует с окружающими горами и долинами, ведь спина хребта, окрашенная в мраморно-золотистый цвет, совершенно голая и неприступная. На таком фоне высокие башни в комплексе Ний видны издалека, они гордо возвышаются над широкими долинами и разлогими ущельями.

Башни Ний – это ансамбль из нескольких высоких, словно свечи, строений. Пять из них некогда имели боевое назначение, a тринадцать – жилое. Последние находятся в наиболее разрушенном состоянии, тогда как стрельчатые башни со ступенчатыми крышами сохранились на удивление отлично. В состав комплекса также входит небольшой некрополь, состоящий из 14 склепов.

История. Башни в Ингушетии активно начали строить примерно с V века нашей эры, но большинство замковых ансамблей относятся к 9-10-му столетиям. Скорее всего, поселение Ний – не исключение, хотя достоверных научных данных по этому вопросу крайне мало, другими словами, история возведения комплекса покрыта пеленой тайны.

Одно ясно наверняка – крепость Ний и прочие строения замкового ансамбля сооружались согласно канонам и традициям, принятым для возведения башен соответствующих видов: жилых, боевых или погребальных. Подобное строительство сопровождалось крайне суровыми условиями и отсутствием надежных технологий, поэтому искусство средневековых зодчих удивляет вдвойне. Как и все родовые башни, Ний принадлежал определённому тейпу (роду). От ингушского рода Евлоевых, во владении которых когда-то был комплекс Ний, произошли современные фамилии Саговых, Куркиевых и прочих.

Интересный факт. Удивительная особенность комплекса – кресты на башнях Ний: подобное встречается в Ингушетии и в целом на Кавказе крайне редко. Кто и зачем выложил их на каменных телах бастионов, по сей день остается неизвестным. Возможно, это символ рода, владеющего башней? О чем хотели сказать потомкам жители Ний, старательно выкладывая странные фигуры? К сожалению, обратиться с подобным вопросом можно только к могильным склепам, ведь эти места давным-давно заброшены и пустынны...

Глядя на башенный ансамбль, в глаза бросаются некоторые архитектурные подробности. Например, ступенчатая крыша. Почему строители выбрали именно эту конфигурацию? Она была крепче и практичнее плоской, а заодно применялась в качестве защиты. Кстати, боевые или полубоевые башни края в основном увенчаны именно многоуровневыми сланцевыми крышами.

Башенный комплекс Ний овеян легендами и не только потому, что очень красив и находится в таинственной горной глуши – здесь издавна жили смелые, честные и бескорыстные люди. Бастионы им были нужны для защиты от внешних врагов в сложные и опасные времена.
Одно из сказаний гласит: давным-давно на селение Ний напали супостаты. Они взяли местечко в осаду, запрудив рекой из человеческих тел все окружающее пространство. Не один день длился кровавый бой, где дети и женщины сражались бок о бок с мужественными горцами.

И вот наступил момент, когда в ауле остался единственный живой мужчина – согбенный (то есть сгорбленный, согнутый) дряхлый старец. Обратившись к девушкам, он принялся горестно сокрушаться, что теперь их наверняка продадут в рабство, но одна из красавиц гневно воскликнула: «Не надо жалости!». Она позвала подруг, и девушки, захватив с собой факелы, подошли к бастиону и разожгли вокруг него огромный костер. После этого поднялись на башню и на глазах у врагов прыгнули прямо в разгорающееся пламя. Таким образом, красавицы противостояли будущему порабощению, издевательствам, и предпочли чистую, непорочную смерть, приближающую их к погибшим женихам. Когда это увидели захватчики, то прониклись уважением и в страхе повернули свой поход обратно, ведь настолько отчаянный народ победить невозможно.

Расположено к северо-востоку от районного центра Джейрах неподалёку от правого берега реки Асса.

Пялинг – средневековый город-поселение в Ингушетии. Расположен в Джейрахском районе, административно входит в Гулинское сельское поселение. Родовое село ингушского тейпа Полонкой. На территории города-поселения имеется архитектурный башенный комплекс «Пялинг», представленный множеством исторических объектов: древние разнотипные могильники (13 склеповых могильников, 1 мавзолей), 1 святилище, а также 5 боевых башен и 21 жилая башня. В настоящее время данные объекты ингушской архитектуры и вся территория города-поселения, входящие в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, принадлежат государству и находятся под его охраной.

После похода на Центральный Кавказ в 1562 г. объединенного кабардино-ногайского-русского войска под командованием кабардинского князя Темрюка Идаровича, предки Полонкоевых вышли с территории Двалетии (современной Северной Осетии) и переселились в Аргунское ущелье (ЧР) и, основали там башенное поселение Никара, входившее в общество Терлой. Согласно этногенетическим преданиям Полонкоевых, через некоторое время после основания поселения Никара, Белиг и его братья из-за кровной мести вынуждены были уйти из Никара.

Белиг – родоначальник рода Полонкоевых. На отроге хребта Цорой-Лоам он основал поселение Пялинг и в течение веков Полонкоевы здесь построили боевые и жилые башни, явившиеся домом и защитой последующих поколений рода. Советский исследователь-краевед Ахмад Сулейманович Сулейманов писал, что по утверждениям старожилов некий предок Понугхойцев (так называют себя жители Паьлинга) — Чанин Хучбар переселился из древнего аула Никара. По данным грузинского исследователя В. Итонашвили, согласно этому преданию, Чаниевы по происхождению чеченцы и их предок Чанин Хучбар переселился из-за кровной мести.

В период миграций на плоскость в XVII-XIX вв., род Полонкоевых расселились по многим плоскостным селам Ингушетии. Пялинг упоминается среди ингушских поселений второй половины XVIII - начала XIX веков немецкими исследователями Иоганном Гюльденштедтом и Юлиусом Клапротом.

В 1858 г., когда на плоскости Ингушетии были уничтожены мелкие хутора и население собрано в крупные селения, Полонкоевы расселились в таких селениях, как Базоркино (ныне с. Чермен), Сунжа, Яндаре, Ачалуки, Алхасты, Ангушт (ныне с. Тарское), Галашки, Сурхахи, Ушхорте (ныне не существует), Таузен-Юрт (ныне с. Комгарон), Зилги и другие.

Во время архитектурных изысканий ученым бросилась в глаза одна поразительная особенность: несмотря на первобытные технологии строительства, пропорции зданий соблюдены невероятно точно, например, ширина основания составляет ровно одну десятую часть высоты башни. Наиболее крупные в древнем городе Таргим – 28-метровые бастионы. В каждой башне было по пять-шесть ярусов, нижний из которых в основном отводился для хранения провианта и удержания узников под замком. На шестом этаже располагался оружейный склад.

Отличить боевую башню от остальных можно по зауженному верху, а также высоте –полубоевые бастионы доходили до 12-15 м. Жилые постройки комплекса Таргим были трехэтажные. В них располагался скот, а на верхних ярусах проживали обитатели крепости. Окна-бойницы в строении любого типа ничем не отличались от боевых башен, поскольку нападение врагов могло произойти в любой момент, что вынуждало жителей отстреливаться. Между прочим, девушки селения Таргим слыли великолепными искусницами – они плели прочные кольчатые доспехи.

Высота комплекса Таргим над уровнем моря составляет 1 080 м. Месторасположение – правобережье крупной водной артерии местного масштаба – реки Ассы.

На территории Таргима на данный момент расположено восемь боевых и полубоевых башен, вдвое больше жилых строений, правда, находящихся в полуразрушенном состоянии, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Защитные функции архитектурного комплекса обусловлены тем фактом, что боевые действия в Таргиме случались довольно часто.

Некрополь сохранился очень неплохо и представляет собой небольшие башенки с островерхими ступенчатыми крышами. Город мертвых находится немного в стороне от башенного ансамбля. Способ захоронения покойников в горной Ингушетии сохранился издревле и до недавнего времени был вполне привычен, поэтому склепы Таргима, как и в прочих башенных комплексах, назывались солнечными. Дело в том, что тела не закапывали в землю, а оставляли в специальных крытых помещениях, чтобы климат гор завершил работу по естественной мумификации.

История. История повествует, что построили крепость примерно в XV-XVII-м веках, и именно отсюда началось массовое расселение ингушей по другим горным локациям. Хотя по некоторым данным, основание этого легендарного поселения восходит еще к двенадцатому столетию.

Считается, что Таргим построили ингуши, которые покинули равнинную землю предков и решили подняться в горы. Башенный комплекс Таргим и Эгикал (объект 7) связывает одна интереснейшая легенда о трёх богатырях, основавших крепости.

Легенда гласит, что у родоначальника Эльберда однажды появилось три сына – Таргим, Эги и Хамхи. Спустя время, родитель повелел им обосноваться в собственных аулах. При этом, Эги получил в наследство отцовский дом, а двум другим братьям повезло гораздо меньше – им пришлось строить селения самостоятельно. Именно так появились башенные комплексы, названные в их честь. Впоследствии поселения была названы Троеградием и стали местом возникновения известных ингушских фамилий.

В честь младшего Таргима и назвали описываемое поселение. Хотя по другим версиям, это слово переводится как «щит» и «круг», что вполне логично, ведь башенные города выступали в качестве фортификационных сооружений, организованных в виде окружности. Ведь остальные братья построились рядом, соответственно, их селения были названы Хамки и Эгикал. История гласит, что строить огромные башни каждому из братьев помогали все представители рода, включая матерей и сестёр.

Касаемо тейпов (родов), которым принадлежали башни Таргим, стоит сказать, что ими владело огромное количество известных фамилий. В списках указано более четырех десятков родов, среди которых Плиевы, Горбаковы, Бахматовы, Ямиевы и Ганиевы. Впоследствии крепость Таргим вошла в сообщество под названием Хамхинский шахар. Таким образом ингуши старались поддержать единство своего этноса. Кстати, с ингушского упомянутый шахар переводится как «три города». Под этим объединением имелись в виду башенные комплексы Эгикал, Хамхи и непосредственно Таргим как самые крупные и находящиеся в центре.

Таргим – не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности. Семь лет назад, согласно переписи населения, в нем проживали шестеро жителей.

Тхаба-Ерды – самый древний храм Ингушетии, расположен в наиболее высокогорном регионе страны, между аулами Пуй и Хайрах. Живописное ущелье прекрасной и бурной реки Ассы приютило этот великолепный памятник древнего зодчества.

С точки зрения архитектуры, храм Тхаба-Ерды имеет огромное значение, поскольку в нем прослеживается влияние сразу нескольких культур – грузинской, византийской, армянской и прочих. Стоит сказать, что святилище за прошедшие столетия не раз подвергалось реконструкции, поэтому внешний вид, который мы наблюдаем сейчас, относится к XIV-му веку. Последняя реставрация храма произошла в 1969 году, в рамках программы сохранения национальных памятников.

Поскольку святилище находится в довольно диких, безлюдных местах, жители равнины впервые увидели его в конце XVII-го века и способствовал этому человек по фамилии Штедер, изучивший и подробно описавший здание. Спустя 20 лет, Мориц фон Энгельгардт, знаменитый профессор Императорского университета, обрисовал план храма, благодаря чему о Тхаба-Ерды узнал мир.

До момента насильственной депортации представителей ингушского народа, произошедшей в сороковые годы прошлого столетия, храм Тхаба-Ерды был средоточием культурной жизни страны. В частности, здесь собирался совет вайнахов: самопровозглашенный народный суд, устанавливающий нормы поведения в обществе, решающий земельные и торговые вопросы и определяющий степень наказания за различные преступления. После этого храм некоторое время пустовал, а во время чеченской войны строение серьезно пострадало, утратив часть кровли.

Снаружи и внутри Тхаба-Ерды представляет собой классическую базилику, в оформлении которой преобладают ингушские и грузинские орнаменты. Многие утверждают, что на фундаменте храма 8-го века в двенадцатом столетии была построена новая церковь, предназначенная для прославления христианских идеалов. Кстати, факты о Тхаба-Ерды, в том числе свидетельствуют, что инициировали постройку миссионеры, служащие царице Тамаре – знаменитой и прогрессивной грузинской правительнице.

История. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Ясно одно – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие – «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Кто построил святилище Тхаба-Ерды, также до конца не изучено, учитывая давность появления храма. Считается, что ранее на его месте располагался языческий алтарь. Поэтому, вероятнее всего, после этого предки современных ингушей решили построить здесь христианский храм, чтобы святое место не пустовало. Доказательством того, что язычники всё-таки правили на горных просторах, считаются символы, старательно выбитые на камнях и ограде возле строения. Именно эти своеобразные петроглифы, по мнению ученых, служили картой, обрисовывающей звёздное небо и помогающей жрецам ориентироваться по календарю.

Эгикал – памятник ингушской архитектуры, дал начало многим тейпам (родам) этого удивительного края.

Можно ли узнать фамилии живших в Эгикале? Да, конечно, ведь они не просто остались в веках – потомки знаменитых родов до сих пор живут и здравствуют. Например, башни Батыровых в Эгикале – этот род владел несколькими фортификационными и прочими строениями архитектурного комплекса. Вообще, отсюда вышло множество знаменитых фамилий, таких как Аушевы, Гиреевы, Цокаевы, Толдиевы, Богатыревы и прочие.

По каким критериям выбиралась местность для возведения башен? По принципу, чем тверже – тем лучше. Для отслеживания этого признака на гору даже выливали молоко: если оно не впиталось или впиталось не полностью, то это было сигналом к постройке башенного комплекса. Но указанные факторы – не единственный критерий: например, замок Эгикал находится неподалеку от реки Асса. Другие башенные постройки также расположены поблизости водных артерий. Это неудивительно, ведь вода – базовая потребность человека, поэтому её наличие было определяющим во время принятия решений о возведении фортификационных и жилых объектов.

Как было сказано ранее, Эгикал находится в Джейрахском ущелье, но башенный комплекс – далеко не одинок на ингушских просторах. Древние ингуши предпочитали строить свои селения по соседству, на расстоянии не более 500-1000 м друг от друга. Этому было несколько причин, приоритетной из которых считалась следующая: во время нападения врагов башни селения превращались в сигнальные факелы, предупреждающие жителей соседнего аула о грозящей опасности.

История. Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город расположен на просторах Джейрахского района и входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Между тем, всё проходит, и сейчас в бойницах суровых старинных башен беспрепятственно гуляют вольные горные ветра.

Башенный комплекс Эгикал построен, примерно, в одиннадцатом веке. На данный момент архитектурный ансамбль Эгикал – это музей под открытым небом, находящийся на горе Цей-Лоам, с ее южной оконечности. Цей-Лоам без преувеличения считается ингушским Олимпом, ведь эта гора давно возведена в ранг священной.

Некогда Эгикал был процветающим, довольно крупным посёлком – ведь даже сейчас он впечатляет своими размерами. Он не зря считается наиболее крупным в республике – жилых башен здесь насчитывалось около полусотни, боевых – шесть, и пять полубоевых. Учитывая, что в других селениях обычно зданий было гораздо меньше, то можно с уверенностью сказать, что Эгикал – эдакий средневековый мегаполис.

Кроме того, можно предположить, что жители города были эстетами: ведь отсюда открываются потрясающие виды на долину реки Ассы, а также на другие башенные комплексы, находящиеся по соседству.

Что примечательно, башенный комплекс Эгикал в Ингушетии был обитаем вплоть до 1944 года, непосредственно до времени массовой депортации представителей этого свободолюбивого народа. В горном посёлке в основном проживали ремесленники: гончары, ювелиры, те, кто изготавливал оружие, и даже знахари. Последнее ремесло – вовсе не удивительно, ведь альпийские луга, окружающие селение Эгикал, полны целебными травами, которые можно использовать в народной медицине.

Комплекс Эрзи в Ингушетии называется так не зря – в переводе это имя означает «орёл». О необычном наименовании сложено множество легенд, к которым мы обратимся чуть позже.
Многие кавказоведы сходятся во мнении, что лаконичные, но величественные средневековые ингушские постройки, являются вершиной зодчества своего времени, наглядной демонстрацией человеческого гения. Комплекс Эрзи – дополнительное тому доказательство.

Крепость Эрзи в разные времена становилась приютом для представителей многих тейпов (родов). Но, согласно преданию, первую башню в селении Эрзи построил Итар – один из основателей рода Евкуровых.

Ансамбль состоит из боевых, жилых и полубоевых башен. Более всего насчитывается строений, в которых давным-давно обитали жители этих благословенных гор – таких башен всего 47. Боевых и полубоевых бастионов – десять. Также на территории комплекса видны останки каменных стен, некогда преграждающих путь недругам. Этажность башен начинается от четырех и заканчивается шестью уровнями. Максимальная высота бастионов доходит до 30 м.

Ступенчатая крыша давно стала трендом средневековых ингушских башен и тот, кто построил Эрзи, не стал отступать от этого правила. Нижний ярус бастиона зачастую отводился для хранения продуктов, но не только – часто специально выделялись ниши, в которых помещали узников, отсюда же шли подземные ходы и делались колодцы, кроме того, именно здесь прятались жители, пережидавшие осаду.

На территории комплекса расположены не только башни Эрзи, но и удивительные склепы, а также практически разрушенное святилище. Один из могильников, находящийся у входа, украшен орнаментом, напоминающим крест.

Удивительный факт: не секрет, что в горах нередки землетрясения, но при этом башни и склепы в Эрзи остаются практически нетронутыми много веков подряд. И это при том, что зодчие использовали крайне примитивные технологии и простейшие способы кладки. Секрет устойчивости и неразрушимости историко-архитектурного ансамбля состоит в том, что бастионы возведены на скальных участках, состоящих из лепестков сланца, который прекрасно гасит колебания, вызываемые землетрясениями. Выбирали подобные участки оригинальным дедовским способом, как мы говорили ранее, выливая на гору молоко, которое не должно впитываться – иначе локация не подходит под строительство.

Также, несмотря на то что строения комплекса Эрзи сложены в основном из речных валунов, во главе угла каждой башни заложен прочный тяжёлый блок, способствующий большей устойчивости здания. Размеры одной стороны башни у основания колеблются от 5 до 6 метров. Поговаривают, что невероятной крепости бастионов Эрзи способствовал и раствор, в который подмешивали яичные желтки.

Когда построен Эрзи? Сказать об этом сложно, но, скорее всего, это произошло в период с VIII по XVII век (ученые склоняются к последней дате). Откуда тогда взялась первая дата? В девятнадцатом столетии в одной из башен была обнаружена интересная скульптура, впоследствии названная «Орёл Сулеймана», датируемая как раз VIII веком нашей эры. Статуэтка представляет собой бронзового орла и является символом Ингушетии. Считается, что древняя скульптура изготовлена в Исламском государстве, возникшем в седьмом столетии – Арабском халифате. С тридцатых годов прошлого века Орёл Сулеймана хранится в Эрмитаже.

Как скульптура попала на территорию комплекса, история башен Эрзи умалчивает. Вероятно, это каким-то образом связано с войнами, периодически вспыхивающими в горах Джейрахского ущелья или с посещением заморских купцов, проходящих по Шелковому пути.